- 電源の三端子レギュレータICに放熱板を追加
- 白色LED1kの抵抗を通してインジケータとして追加
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つまみを三種類、つけてみました。
最初につまみを含めてレイアウトを決めるべきだと後悔しました。＜50の手習い＞
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最初につまみを含めてレイアウトを決めるべきだと後悔しました。
ヘッドホン･アンプの基板を取り付け、ボリュームまわり、出力、電源を配線します。
ケースの底には、ヘッドホン･アンプ基板、電源整流回路と安定化基板、トランスがつきます。
使用した木材は、ウオールナットです。ルータという電動工具を使って、真ん中あたりを半分の厚みに削り取ってしまいました。
それでも、ボリュームのネジの部分は木材の表面に達しなかったので、木材の内側をナットの部分抉り取って、納めました。
買い忘れ：プリント基板をアルミのケースに取り付けるためのスペーサを買い忘れていました。
ラジオの基板を取り付けました。組み込んで使うように作られているので、ICピッチの穴があいていて、なかなか配線は大変でした。小型の機器に組み込むにはとてもよい構造だと思いましたが。
ラジオをつないだとき、330Ωの入力側は約19V、反対側は約11Vでしたから、レギュレータICとラジオに約24mAの電流が流れていることになります。
裏返して、スピーカの裏側にねじ止めします。 アンプの入力半固定抵抗はちょうど真中に合わせました。
赤いプッシュボタンが電源スイッチで、その上にUP/DOWM、下にファンクション1/2があり、選曲、ボリュームの調整、AM/FMの切り替えを、これらのボタンの押し方で変更できます。なので、マニュアルを失うと、操作ができなくなります。簡易操作マニュアルを背面に張っておくのがよいと思います。
机の上において、2mほどのワイヤをアンテナとして窓の外に垂らして、ラジオを鳴らしました。FMは２階だったのか、感度良く受信できます（デフォルトで関東のFM局がプリセットされている）。AMは低いノイズが入るのですが、これから原因を探します。
アンプは、マルツ製のキットLAPA4755-KITを組み立てたものを利用します。また、ラジオも内蔵するようにします。
アルミ製のパンチング・メタルにパーツを並べていきます。AMラジオを聞くので、電源は、スイッチング・タイプでなく、トランスを使っています。
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●使用部品
電源回路
トランスは、TOYODENの2Aです。2次側の電圧は12/14/16/18/20Vとたくさん出ているので、電圧の選択肢は多いです。アンプLAPA4755-KITは15Vで2Wとというスペックになっていますが、使われているICは24V程度までかけられますし、使われている電解コンデンサの耐圧は35Vです。
したがって、整流後18Vぐらいの電圧が出ていて、電流が流れると電圧降下して15Vぐらいというのがよいと思ったので、
18V×0.7＝12.6V
なので、12Vタップを使って、もし足らなければ、その上の14Vを使う予定にします。
ブリッジ・ダイオードは手持ちの2A以上、電解コンデンサも手持ちの12000μF/56Vを使いました。
ラジオ
CQ ham radioの2009年10月号で紹介されていた組み込み用受信機モジュールSR-1を使う予定です。複数のスイッチを利用して周波数や音量の切り替えや設定ができるようにマイコンが搭載されています。
http://www.silentsystem.jp/sr-1.htm
電源電圧は2.7から3.6V、30mA程度とマニュアルに書かれています。したがって、3.3V、1Aの3端子レギュレータを使うことにします。しかし一般的な3.3Vレギュレータの入力最大電圧は16から20Vであるため、ギリギリになります。探すと33V耐圧が見つかりました。なので、抵抗を入れて電圧を落とし、3.3Vレギュレータを一つで済ますことにしました。
●アンプ部の組み上げ
トランスは14Vタップを使いました。
CDプレーヤからの入力を入れて音出しをしました。1時間ほど聞いても、放熱器は熱くなっていません。十分な音量です。
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FET、トランジスタ、ダイオード、ツェナー・ダイオードのデータのダウンロードは、下記のアドレスから（登録が必要です）。
http://cc.cqpub.co.jp/system/document/type=4/
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CDをかけてみます。
- オーケストラ；あんまりよくない。低音があまり出ていないので、バランス悪し。
- 女性ボーカル；グッド。
- スムースジャズ；音が混とんとするが、中音付近はきれい。
予想通り、左右のスピーカが近づき過ぎているうえ、間仕切りを入れていませんから、歯切れの悪い音がします。
エージングを続けます。
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ダボはオーク材だったので、本体のタモとオイルのしみこみ方が違って、目立ちます。最終的には、どんな感じになるか楽しみです。
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5mm内外の飛び出しだったら、ベルト・サンダで削り取ってしまうことができます。次回は＃240でサンディングします。そして、1回目のオイルを塗ります。
木工ボンドをたっぷり塗って、金づちでたたきこみました。後ろが浮かないように、側面は木ねじで締め、ダボを挿入しました。
この後は、ベルト・サンダで出っ張りを削り、サンダで磨いていきます。
7cmの厚みの木材は使っている電動のこぎりでは扱いが大変でした。白い部分と赤身が入り組んだ場所を切るとき、のこの刃の動きが異なり、引きずられていきます。合板に比べ、無垢の素材はその個性を見極めないと、まっすぐにさえ切れません。
＜50の手習い＞
]]> 金属のやすりでエッジを滑らかにしました。このあとひたすら紙やすりで磨きます。
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側面を取り付けるために、ねじ穴をあけていきます。
反対側も。この後、接着剤を塗り、木ネジ38mmで側板を留めました。
10mmのダボを入れ、接着剤を付けて一晩乾燥させます。
のこぎりで飛び出したところを切り、サンダーをかけます。本来ダボは、外側で使うのではなく、木と木を内側でつなぐために用いられます。ここでは、木ネジの目隠しに使っています。
底板を用意しています。
底板はちょっと隙間がありますが、取り付け完了です。
オークションでトチの木を落札しました。ちょっと厚みが。。。70mmもあります。これを天板に使おうと思っています。
やはり木工は道具です! ということで、ルータの登場です。
あっというまに、内側がきれいになりました。
今度は外側です。理想は、ショート・ホーンのようにしたいのですが。
理想とはほど遠いので、ひたすらサンドぺーパのお世話になります。
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仕様
